Ограждение (внешнее)

Строительство внешнего ограждения, начинали с чертежей. Проектировали, как обычно, сами во FreeCAD. Далее расскажем почему выбрана именно такая концепция, зачем бетонный забор внутри коттеджного посёлка и как уменьшили вес всей конструкции. Опишем процесс возведения с советами и фотографиями (всё как вы любите). Особое внимание уделим "особенностям", куда же без них. В конце, подведение кратких итогов.

Концепция

Продолжая основную идею - квартира за городом, мы сформулировали требования к забору: капитально, надёжно, монолитно, практично, долговечно. Однако, не перегибая палку с монолитностью :) Исходя из этих требований толщину монолитной части изначально планировали в 200 мм. Затем, в ходе оптимизации (об этом ниже) остановились на 190 мм. Насмотревшись на покосившиеся заборы и заклинивающие откатные ворота, которые монтировались на сваях или бутованных профильных трубах, решили опорные части конструкции (калитки и ворот) выполнить едиными с лентой. Крайние опоры, к которым можно будет при желании крепить свои и соседские ограждения, так-же должны быть монолитными. 

По высоте и цвету у нас в посёлке существует лайтовый регламент. На общем собрании приняли решение, что внутрипоселковый забор должен быть 1.8 метра и одного из двух "типовых" цветов - серый (RAL 7024) или коричневый (RAL 8017). При этом ни тип, ни ориентация заполнителя, не регламентируется. Причём, изначально, нам попытались навязать консервный забор (читай как евроштакетник) и даже проводили голосование в его пользу. В последствии выяснилось, что стиль и цвет забора, оказывается, должен коррелировать/гармонировать/соответствовать/... (нужное подчеркнуть) стилю дома. Если уж не должен, то было бы очень не плохо. Участки у нас продавались без подряда. По этой причине дома строились на разный цвет, вкус и кошелёк. При таком архитектурном разнообразии и эклектике, единый забор для всех домов, попросту невозможен. Более того, когда мы только начинали проектировать дом, думали конечно и о заборе, советовались с дизайнерами, архитекторами и другими опытными специалистами. Посмотрев на посёлок, все в один голос заявляли - нас общий забор не спасёт. Кстати, супруга об этом предупреждала ещё когда проходили фазу коллективного обсуждения внутрипоселкогово ограждения в едином стиле. У некоторых собственников, например, появлялось непонимание - почему к моему деревянному дому с серой крышей придётся ставить коричневый забор? Или зачем надо ставить сплошной евроштакетник, если по проекту у меня опорные столбы на монолитном основании, отделанные натуральным камнем? Или почему надо вкапывать столбы прямо в землю, если забор на таких опорах неизбежно пойдёт волной (дайте только время)? Вопросов было столько, сколько в посёлке домов по индивидуальным проектам. В результате, остановились на определённой высоте и цвете, что и зафиксировали в регламенте, вместе с выбором нового председателя. 

Проект

Опираясь на регламент, проектировали высоту 1800 мм. За отметку 0.000 брали уровень 70 мм выше заезда на участок (когда-нибудь в посёлке будут асфальтировать дороги). 

Далее включились особенности проектирования участка. Наиболее оптимальное размещение хозблока требует односкатную кровлю (как у дома, но в другую сторону). Эту кровлю планируется использовать для монтажа солнечных панелей (возможно) и других технологичных агрегатов (каких пока не решили). Помимо самого факта наличия нужного элемента в конструкции он (этот элемент) должен служить и эстетичным целям. Например, перекрывать сектора обзора нашего участка из окон соседних домов. Если серьёзно, то свес кровли должен образовывать под ней сухую зону для размещения дизель-генератора и накопителя дождевой воды.  Учитывая требования (СНиП) к удалённости хозяйственных построек от забора в 1 метр, получается большой вылет стропил. Для обеспечения должной прочности, следовало предусмотреть места опирания этих стропил в нижних точках на заборные столбы. Как следствие, столбы должны быть широкими. На сколько широкими, определяется размером хозблока и размером заборной секции заполнителя. Помня, что ширина для секции в 2500 мм является "золотым стандартом заборостроения", приступили к проектированию. Подбирали разные варианты ширины столбов и их комбинации с секциями заполнителя. В результате остановились на симметричной схеме.

Южная сторона ограждения (белым цветом показаны секции заполнителя, серым монолитная лента и столбы).

Западная сторона ограждения (белым цветом показаны секции заполнителя). На рисунке ниже видна калитка 1000 мм и створ откатных ворот 4500 мм.

Ширина калитки выбиралась по ширине проёма входной двери в дом и позиционировалась точно напротив неё. Ширина проёма для откатных ворот выбрана таковой по множеству причин. Все их перечислять нет смысла, у вас они будут свои. Достаточно сказать, что 4.5 и 5 метров самые распространённые размеры.

Отдельного внимания заслуживает большая секция заполнителя (на предыдущем рисунке она самая левая). В том месте на участок заходит вода и газ. Там же находится угол разворотной площадки, под которым высокие грунтовые воды. Этот многострадальный уголок часто приходится вскрывать. Мы, например, перекапывали водопровод 3 раза. Помня про эти особенности, спроектировали минимальное количество бетона на этом участке вместе с открывающейся заборной секцией. Да-да. Металлическая рама 1700x3000 с заполнителем висит на петлях. Получилась такая "грузовая" калитка. Открывается, когда надо экскаватор на многострадальный уголок запустить или ПУХТО загрузить или по другой необходимости. 

Высоту монолитного основания в 750 мм выбирали по соображениям симметрии, что бы секции с заполнителем были все одинаковые 2500x1000 мм. Изначально планировалось всю конструкцию выполнить единым монолитом. После вычисления веса спроектированного ограждения его пришлось оптимизировать. Монолитной выполняется только лента, а столбы набираются из керамзитобетонных блоков. Габариты блоков 5900x190x200, по этой причине толщину всей ленты уменьшили до 190 мм. Забор получился "воздушный" и не толстый, но при этом прочный и надёжный. Ширину столбов пришлось делать кратной целому количеству блоков, дабы не заниматься фигурной резкой по керамзитобетону. Блоки двухщелевые, должны "нанизываться" на профильную трубу, которая выполняет ещё и функцию якоря, препятствуя опрокидыванию всей конструкции.  

Блоки заполняются раствором. Таким образом формируем широкие столбы. Данный подход не только уменьшает вес конструкции но и смету. 

Секции заполнителя стыкуются друг с другом и крепятся к одной опорной профильной трубе. 

Забор штукатурится и красится. Причём, если с цветом и типом заполнителя всё понятно. Это будут горизонтальные жалюзи в RAL 7024 габаритами 2500x1000 мм. То вопрос с цветом остального забора остаётся открытым. Участок ориентирован строго по сторонам света и всё, что находится на юге попадает под прямые солнечные лучи. На солнце выгорает почти любое покрытие. Об этой особенности ориентации нам каждый раз напоминает забор соседнего коттетджного посёлка, мимо которого пролегает путь домой.     

По этой причине, мы оставляем на год забор в некрашеной штукатурке с крашенными секциями заполнителя. Следующим летом сравним степень выгорания окрашенных поверхностей забора с фасадом дома и будем принимать решение. Либо остановимся на светлых тонах и на фасаде и на заборе, либо всё в регламентный RAL 7024, либо будем комбинировать. Время покажет.

Должна была получиться конструкция, как на рисунке выше. 

Подготовка

Прежде чем начинать любую стройку, забор не исключение, надо помнить, что бригада выполнит свою работу не за несколько дней. Скорее всего, речь идёт о неделях, иногда месяцах (в зависимости от масштабов строительства). Всё это время им необходимо где-то жить. Потребуется вода, электричество, биотуалет. В тёплое время, иногда, сооружают летний душ. 

Если обеспечение работников питанием не забота заказчика, то про вывоз отходов (как бытовых, так и пищевых) с участка не редко вообще забывают. Либо их вывозят в конце строительства, заказав большую ПУХТО (часто не одну). Постарайтесь не допускать смешения бытовых и пищевых отходов. Очень плохо, когда всё это находится в одной куче, да ещё и длительный промежуток времени. Помните, остатки пищи просто манят к себе крыс, ворон и других лесных обитателей. Когда строительство ведётся на не заселённых ещё территориях, то самих работников это может не сильно волновать. Когда же в частично заселённом коттеджем посёлке кто-то затевает стройку и не уделяет данному вопросу должного внимания, то крысы могут заходить даже к соседям, примыкающим к участку со стройплощадкой. Нерадивого заказчика это не волнует (он может даже не знать о проблеме), а вот соседи от крысиных визитов могут быть совсем не в восторге. Поэтому, сразу следует договориться, что пищевые отходы складируются отдельно от остальных и вывозятся регулярно. 

Следующий важный момент в подготовке - определение места для складирования материалов, мусора, инструментов и прочего. На небольших участках это может стать увлекательной логистической задачей. Например, мы под эти нужды выделили очень малую площадь. Напомню, что особенности грунтов на участке приводили к сбору верховой воды (дожди, снеготаяние) в одном неприятном месте. На отметке -500 мм есть тонкий водяной слой, под которым суглинок малой мощности (30-60 сантиметров). Ниже залегают слабо водонасыщенные пески. Вот тот самый суглинок (водоупорный слой) по весне нас радует лужами на поверхности. Причём, весь участок отсыпан песком и сухой, но есть на нём "мокрая" зона. Вот эту самую мокрую зону, мы и запланировали продренажить (сделать сухой). Понятно, что в месте прокладки дренажной трубы складировать песок или щебень или арматуру нельзя. 

Поэтому на оставшемся маленьком участке земли необходимо было разместить всё вышеупомянутое + пиломатериалы и строительную технику (трамбовки, мотобур, и т.д.). Очевидно, что размещать лучше поближе к объекту строительства. Вышли из ситуации так. Вначале завезли песок (частично закрыв место прокладки дренажа), рядом (не перекрывая проезд) щебень, потом пиломатериалы и арматуру. 

По ходу строительства песок будет перемещён куда следует, гора "растает" и освободит место для дренажа. Щебень разгрузили на геотекстиль. В последствии его остатки можно разровнять и получится площадка для парковки на месте горы щебня.  Пример не очень показательный, в плане сложности логистики (он совсем не сложный), но на этапе подготовки уделите вопросу размещения материалов и мусора особое внимание. Часто, при ведении земляных работы встаёт задача вывоза грунта. Не забываем об этом. 

Основание и коммуникации

Заранее продумывайте необходимые коммуникации. Если для ворот и калитки у всех примерно всё одинаковое (силовой кабель + управление), то ливнесточка у каждого индивидуальна. Не говоря уже о других технологических проходах сквозь бетонную ленту ограждения. Далее, рассмотрим это подробнее на нашем примере.

Монолитный забор, хоть и тонкий, хоть и с небольшим заглублением, но выполняется по всем правилам ленточных фундаментов. Вначале размечаются границы, по геодезическим отметкам (не забываем выносить точки в натуру). 

Затем копается траншея  требуемой глубины и такой ширины, что-бы входила трамбовка. 

Трамбуется грунт внутри траншеи, что-бы меньше осыпались края при бурении лунок. Определяются места положения столбов, ворот, калитки и прочего в соответствии с проектом. Укладываются все необходимые трубы. В нашем случае, мы предусмотрели отвод для ливнесточки от будущего хозблока (стропила которого должны опираться на столбы забора). 

Вдоль откатных ворот планируется желоб с дождеприёмником на конце, слив от него тоже в канаву. 

  

Для летней кухни есть подвод холодной воды из дома, должен быть и отвод. Сюда же выходит дренаж от "мокрой" зоны.

Выход от септика заведён в фильтрационный колодец. Маловероятный сценарий, но на случай его переполнения сделан ещё один отвод. Лучше подумать о таких штуках заранее. Когда зальют бетон, ковырять дырку в канаву сквозь него будет утомительно.  

Кстати, если сомневаетесь или ещё не придумали для чего понадобятся проходы в монолитной ленте ограждения, просто установите 1-2 закладные примерно в нужных местах (потом обязательно найдёте им применение).   

Затем бурятся лунки и на дно канавы укладывается геотекстиль (бело-серая тряпка на фото). Сверху засыпается песок и заново трамбуется.   

От щитка возле калитки разведены силовые и слаботочный кабели. На столбы выведено по две витых пары в гофре для камер видео наблюдения. Одну пару от участка до столба пришлось прокладывать в трубе (на фото рыжая), что-бы была заметна, что-бы не порвали случайно кабель экскаватором когда будут чистить канавы и при этом, что-бы не создавала препятствий току воды.   

Всего понадобилось:

• x4: F/UTP 4PR CAT5e 4х2x0.51мм экранированный LDPE Generica 
  для камер видео наблюдения;
• x1: F/UTP 4PR CAT5e 4х2x0.51мм экранированный LDPE Generica 
• для открывания замка калитки (внутренняя кнопка со стороны участка);
• x1: F/UTP 4PR CAT5e 4х2x0.51мм экранированный LDPE Generica 
  для домофона (со стороны улицы);
• x1: F/UTP 4PR CAT5e 4х2x0.51мм экранированный LDPE Generica 
  для открывания замка калитки по электронному ключу (со стороны улицы)
• x1: ШВВП 2x0.75мм для сигнальной лампы на воротах (мигалка при открывании);
• x2: F/UTP 4PR CAT5e 4х2x0.51мм экранированный LDPE Generica 
  для фотоэлементов в створе ворот (автоблокировка закрывания при наличии препятствий);
• x1: F/UTP 4PR CAT5e 4х2x0.51мм экранированный LDPE Generica 
  для управления открываем/закрыванием ворот;
• x1: ВВГНГ 3x1.5мм для освещения над калиткой;
• x1: ВВГНГ 3x1.5мм для мотора откатных ворот;
• x1: ВВГНГ 3x1.5мм для освещения забора;

Все кабели в гофре проложены в траншее и выведены в места будущего расключения. 

Выводы из дома силовых и слаботочных линий, для подключения автоматики ворот и калитки, были сделаны заранее, ещё на этапе закладки фундамента (толстая красная гофра и тонкая черная с витой парой). Для подключения камер видеонаблюдения из дома выведен всего один Ethernet кабель на uplink в PoE роутер (выделен в изолированный LAN сегмент). Сам роутер с блоком питания размещается в уличном щитке (про него будет отдельная статья).   

Далее траншея засыпается щебнем и заново трамбуется.

Так получаем основание под монолитную ленту, которое не подвержено пучению грунта и над которым можно сооружать опалубку.

Опалубка

Не стали применять крупнощитовые конструкции, которые обычно используются для возведения стен. Причина проста - много мороки (аренда, доставка и прочее). Обошлись OSB листами. Такая опалубка конечно одноразовая, но при определённых компенсационных мерах, вполне применима.

Самое сложное при сборе каркаса для заливки бетона - соблюсти геометрию и жёсткость, не нарушая при этом вертикалей и горизонтальных уровней. На это уходит дополнительный пиломатериал. 

Под опалубку подстилается плотный полиэтилен, дабы не было щелей, через которые может уходить смесь. 

    

Внутренняя часть промазывается маслом (легче будет демонтировать).

Арматурный каркас устанавливается на пластиковые подставки. От поверхности бетона до арматурного стержня должно быть определённое расстояние. Только тогда прочностные характеристики результирующей железобетонной конструкции будут соблюдены. 

Для дополнительной жёсткости по всей длине устанавливаются фиксаторы.

Обязательно не забываем закладывать коммуникации с выводами в нужных местах. Проект распределительного щита делайте сразу и не забывайте перепроверять.

Например, непосредственно перед заливкой, когда вешали бирки на каждый конец, выяснилось, что один кабель (для удалённого управления мотором откатных ворот) вообще забыли проложить :) Кроме этого, работники закопали в землю одну гофру с UTP кабелями от 2х камер видеонаблюдения. Долго искали, в результате нашли. На вопрос - зачем гофру похоронили? Последовал логичный ответ - а он короткий был. Он то короткий, но до щитка дотягивался с запасом. Под конец они вообще под бетоном оказались.    

В результате получаем такую форму, готовую принимать бетон.

Заливка

Как водится, прошло не всё гладко. Изначально планировали на 5 мая. Очередная проверка размеров выставленной опалубки и ревизия кабелей выявила одну "мелочь". Яму под закладную откатных ворот выкопали, а саму закладную установить забыли (ради чего всё и копалось). Пришлось ещё на один день сместить заливку, благо было что доделать. Кстати, доделывали ещё неоднократно и до и в момент непосредственного бетонирования. Предварительная дата подачи миксера с насосом была сдвинута.

Затем поступила новая вводная от бетонного завода - отгрузка продукции потребителям не производится (kvs грузят). Как вы уже догадались, не будут отгружать именно в плановую дату заливки. Продолжаем доделывать и целимся на 8 мая (закладная откатых ворот ещё не установлена). Уехали в город по делам. В дороге приходят вести - заливать либо сегодня (7 мая) в 17:00 либо 9 мая. Ситуация в реальности была ещё более запутанная и неопределённая. Спасибо прорабу Тимуру (ФМСтрой), синхронизировал работы, устранение замечаний и подачу смеси.          

Миксер с насосом прибыл в 17:30. 

Выставлялся между проводами и соснами не долго, но ювелирно.

Потом началась заливка. Напомним читателям, обязательно проверяйте, что применяется вибратор бетонной смеси. Без него результирующая конструкция может иметь неоднородную (в неожиданных местах) структуру и не соответствовать проектным прочностям характеристикам. 

 

Процесс длительный, занял более 4 часов. Сопровождался громкими звуками и обильной не нормативной лексикой на иностранном языке :) По этой причине видео сего действа не снимали. Заканчивали уже в темноте, ближе к полуночи в свете фонарей.   

Кстати, после работы насоса и миксера, бывает потребность слить остатки неиспользованного бетона (если есть) и промыть всю эту технику. Не забывайте обсудить такие моменты со своим подрядчиком.  

Результаты бетонирования ленты забора на фотографиях далее.

До снятия опалубки должно пройти минимум 3 дня. Всё это время бетонная лента обильно поливается водой (3 раза в день), что необходимо для предотвращения образования трещин. Пока смесь застывает можно убирать разные мелкие косяки (где вытекло, выдавило, недолито и т.д.). 

Демонтаж опалубки и подготовка под укладку блоков

Когда сняли опалубку нас ждал "сюрприз". Не сказать, что к нему мы не были готовы и поэтому совсем не удивились. Бетонная лента, местами имела наплывы и линзовидные выпуклости. Если смотреть вдоль самой протяжённой части забора, это заметно даже без уровня или правила. 

Исправлять данный косяк пришлось грубой силой, причём по всей длине бетонной ленты. Примерно вот так:

  

Обязательный элемент у ФМСтроя - гидроизоляция бетонных конструкций контактирующих с грунтом. Во всём коттеджном посёлке видели подобное всего на паре участков и то на фундаментах домов.

Вроде такая мелочь, а может многое рассказать о подрядчике. Именно из таких мелочей складывается уважение, доверие и надёжность (как они сами говорят - стоит даже после 70) 😂

Укладка блоков и штукатурка

Напомним уважаемым читателям, что с целью облегчения конструкции, глухие части забора делали из пустотелых керамзитобетонных блоков 590х190х200. Поверхность под укладку блоков подготавливалась всё той-же "зверьмашиной":

Сами блоки насаживались на профильные трубы и заливались цементным раствором. Каждый 3 ряд армировался. Вначале провели выкладку и позиционирование, что бы соответствовало проектным размерам. 

После укладки блоков и заливки их раствором, получилась "заготовка забора". 

Затем был этап выравнивания поверхностей и штукатурки по маякам.

Слой штукатурки скрыл блоки и сделал поверхности ровными и однородными.

На фото выше маяки уже убраны и заштукатурены, в проёмах установлены направляющие (доски) для сохранения геометрии углов. 

Щит управления

Выведенные на столбы UTP хвосты под PoE камеры, управление по витой паре из дома, управление ворот и калитки, домофон, освещение и силовая линия мотора. Всё это требует сведения в одном месте и коммутации. 

От дома, были заложены ещё при строительстве, в щит заходят два силовых кабеля (3 и 1 фаза) и две UTP пары.  Если 4х фазовых проводов хватит для питания всего запланированного, то по витой паре из дома запитывать PoE камеры не получалось (длина некоторых участков более 100 метров). Безусловно, существуют удлинители, репитеры, усилители и прочее, что-бы преодолеть озвученное ограничение дистанции, но их тоже надо где-то устанавливать. Кроме того, почти все модели камер, как показали эксперименты с пробными закупками на Ozon, не умеют (без компенсационных мер) стабильно работать за границей 90 метров от PoE свича. Будем экспериментировать с премиальными брендами, а пока выделили одну DIN рейку под уличный свич. Получается простая схема - от дома до щита доходит сила и Ethernet, далее PoE до камер. Всего 14 входов и выходов (почему столько, читайте здесь). 

Улица, мокрые зоны и прочее, потому УЗО на освещение калитки и забора + мотор откатных ворот. Автоматы на внутреннее питание щита, потому как во влагозащищённом корпусе. Одна DIN рейка выделена для контроллера калитки и коммутационной панели. На верхнюю прикручен PoE свич на 8 выходов. 

Устанавливали по срезу ленты возле калитки.

Без подключения потребителей, коммутации и наведения "красивостей" получилась такая заготовка:

 

Щит прошёл проверку дождём и оправдал свои IP65. 
   

Штукатурка вертикальных и горизонтальных плоскостей

Габариты щитов с горизонтальным заполнителем, изначально, были 2500x1000 мм. Однако, в некоторых местах пришлось смещать опорные профильные трубы. Где-то в дренаж попадали, где-то грунт не позволял. В результате, проёмы под заполнитель получились меньше 2500, а с учётом оштукатуренных вертикальных плоскостей и вовсе местами доходят до 2470 мм. Высоты так-же пришлось корректировать до 1020 мм, что бы оставался зазор между лентой и жалюзи. 

Отдельно залили опорные столбы для будущего навеса калитки (там где пёс) и подготовили место для навеса парковки (там где автомобиль). 

Заполнитель, откатные ворота и калитки

Эстафета перешла от ФМСтрой к Этерия. Начинали с откатных ворот. Мотор и автоматика от алютеха.

Здесь важный момент. Старайтесь применять магниты, вместо кнопочных контактов на концевиках конструкции. Естественно, что автоматика должна быть соответствующей версии (дружить с магнитами, а не физическими нажатиями). Очень практично и долговечно. Минимальное количество движущихся частей более надёжно, особенно при редком пользовании. 

Ламели заполнителя не стали частить. Чем больше расстояние, тем крупнее рисунок и тем ниже ветровая нагрузка. В результате получили то, что проектировали и то, что хотели. 

Особенности

Мы их называли "косяками", но не все таковыми являются. По крайней мере, большую часть можно исправить. Кстати, первые часы эксплуатации сразу выявили не очевидные особенности. Как оказалось, со слов Этерии, это "всем известные штуки".

Удивила толщина железа из которого изготовлены ламели. Это реально "консервный" заполнитель. Гнутый профиль конечно добавляет жёсткости, но строить из такого весь забор, да ещё и без опорных столбов и без бетонного основания (евроштакетник) - надо быть смелым человеком. Будем эксплуатировать в течении года, пройдём полный цикл смены сезонов, тогда и решим. Пока есть сомнения в правильности выбора. Надеемся, сомнения беспочвенны. 

Исполнители монолитной части не везде выдержали вертикаль. Будем исправлять штукатуркой.  

Один столб залили криво. С лицевой стороны зашили правильно и незаметно, но со стороны участка ошибку видно. К сожалению, уже не исправить.   

Плохо прогрунтованные оштукатуренные поверхности, сразу проявили себя наличием трещин. Будем исправлять, к счастью, всего в двух местах (весна ещё покажет).     

 

Интересная особенность опорной конструкции откатных ворот. В закрытом состоянии они опираются на 3 точки и выдерживают уровень верхней среза  проёма. 

При полном открывании ворота "клюют" на полтора-два сантиметра. С этой "особенностью", как оказалось, со слов Этерии, сталкиваются все заказчики. Быстрого решения предложить не смогли. Наверное, будем приваривать дополнительный опорный ролик и ловушку. Хотя, в таком положении ворота находятся не более 30 секунд после полного открывания и 99.99% времени они закрыты (с опиранием на 3 точки). Дальнейшая эксплуатация покажет целесообразность подобных улучшений и доработок. 

Практический кейс, особенно важен после интеграции откатных ворот с умным домом - реакция на событие полного закрытия ворот. Хочется иметь счётчик закрывания/открывания, статистику использования с привязной к календарю и погоде. При постановке дома на охрану и полного закрывания ворот, хотелось бы получать SMS уведомление, о готовности системы к охране закрытого периметра. Штатных средств автоматика алютеха не предоставляет, поэтому будем устанавливать внешний геркон и заводить сигнал от него в умный дом, либо подключаться к релюхе под кожухом мотора. 

Не плотное примыкание калитки - ещё одна неожиданность, которая так-же известна специалистам, но о которой не подозревают простые заказчики. Исправлять будем уплотнительными резинками и дополнительными защёлками. 

В целом же, забор получился красивый, современный, практичный и надёжный. Грузовая калитка обеспечивает доступ к подземным коммуникациям (вода, газ) и позволяет разгружать габаритные грузы рядом со входом в дом. 

Дальнейшая эксплуатация покажет сильные и слабые стороны спроектированного решения. В ближайших планах - устранение люфта калитки. Проверка зима-весна на появление трещин и деформаций. Установка дополнительного геркона на полное закрытие ворот. Установка фурнитуры на калитку. Исправление дефектов штукатурки. Проработка фасадного решения здания (до сих пор не определились с внешним видом дома и формой террасы). Проверка естественного выцветания порошковой окраски ламелей. По готовности дизайна, окраска дома и забора в едином стиле. Установка домофона, распознания лиц, адресной таблички и многе другое.    

Итоги

• Проверяйте и работников и себя несколько раз. Схема расключения щита, ревизия кабельных трасс, соответствие проекту, глубина закладки столбов и т.д. Особое внимание уровням, вертикалям и горизонталям. Всё проверяем и перепроверяем;
• Использование крупнощитовой арендованной опалубки предпочтительнее самосборных конструкций;
• Не забываем обсудить с прорабом места слива излишек бетона и особенности мытья миксера;
• Поливаем застывающий бетон периодически, что-бы не образовывались трещины. Хорошо когда после заливки идут дожди (несколько дней подряд);
• Не допускайте проведение монолитных работ при температурах ниже +5 °C (иначе потребуются дополнительные присадки или принудительный прогрев);
• Заказывайте железо не заранее, а по факту установки основания - по реальным проёмам и размерам. Это убережёт вас от ворот, возвышающихся над верхним срезом забора и прочих разновысотных неожиданностей; 
• Стиль забора должен соответствовать стилю дома;
• Вовремя исправленная ошибка таковой не является. Нам же предстоит исправлять вертикали и трещины повторным оштукатуриванием;
• Внимательно выбирайте подрядчиков (наш рейтинг поможет).